Общая характеристика застежек. Способы застегивания

1. Обвести контуры выкройки переда.
2. Дать расширение по линии бедер: B 1 6 = 1 — 1,5 см.
3. Соединить точку б с точкой В 10 и продлить до линии низа, обозначить точку буквой Н. Полученная прямая — середина переда.
4. Отложить величину полузаноса (ширину борта) вправо от середины переда, провести прямую линию, параллельную линии середины переда. Обозначить верхнюю и нижнюю точки буквами в, H 1 — край борта; В 10 в — уступ лацкана.

Зависимость ширины борта от вида застежки

1. Цельнокроеный подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – а). От края борта в H 1 вправо отложить ширину подборта, равную: ширине борта + 4 — 6 см, вв 1 H 2 H 1 — цельнокроеный подборт.
2. Притачной подборт с застежкой доверху (на рисунке ниже положение – б). От края борта BH 1 влево отложить ширину подборта, равную 4 — 6 см, ВВ 1 Н 2 Н 1 — подборт.
3. Притачной подборт с открытой застежкой (на рисунке ниже положение – в). От точки В 9 влево по плечевому скату отложить 3 — 4 CM, B 9 B 1 = 3 — 4 см. От точки Г8 вправо отложить 4 — 5 см, Г 8 г=4 — 5 см. Соединить точки в 1 , г. Из точки г параллельно краю борта провести линию до линии низа, поставить точку Н2, в 1 B 9 вH 1 H 2 — подборт.

а — цельнокроеного с застежкой доверху,
б — притачного с застежкой доверху,
в — притачного с открытой застежкой.

Положение петель зависит от модели изделия. В изделиях с застежкой доверху первую петлю располагают от верха на расстоянии диаметра пуговицы. В изделиях с центральной застежкой начало петли выносят за линию полузаноса на 0,2 — 0,3 см в сторону борта, а затем намечают длину петли в сторону бокового шва.

Длина петли равняется диаметру пуговицы плюс 0,1 — 0,2 см. Расстояние между петлями зависит от модели.

Практическая работа

Разработка фасона платья.

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, эскиз модели, образцы тканей.

Ход работы

1. Нарисовать эскиз модели.
2. Указать, какого размера и на какой рост будет изготавливаться изделие.
3. Сделать описание внешнего вида модели.
4. Подобрать из коллекции образцы тканей, подходящих для пошива данной модели.
5. Рассчитать количество ткани, необходимое для пошива данной модели.
6. Выполнить моделирование (перенести вытачку, изменить конфигурацию горловины, построить борт и подборт).

Описание модели

Смотрите рисунок –

Платье-халат хлопчатобумажный (155 — 88), цельнокроеный, прямого силуэта; с , отделанными кружевом, углы карманов скруглены. Вырез горловины овальный. Пройма и горловина обработаны подкройной обтачкой. Застежка на пуговицах.

Расчет количества ткани для пошива халата. Количество ткани равняется Ди*2+15 — 20 см. Ди — 97 см. Необходимое количество ткани: 97*2+20=214 см.

Практическая работа

Подготовка выкройки к раскрою.

Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, чертежи основы халата с внесенными изменениями.

Ход работы

1. Нанести надсечки (они нужны для правильного соединения деталей изделия, проставляют их на пересечении контурных линий с линиями базисной сетки чертежа: линия груди, талии, бедер).

1 — обтачка проймы спинки;
2 — обтачка проймы переда;
3 — обтачка горловины спинки;
4 — обтачка горловины переда (ширина обтачек 3,5 — 4,0 см).

2. По всем срезам проставить припуски на швы.

Величины припусков на швы

3. Сделать надписи на выкройках: указать название изделия, его размер и рост, количество деталей.

Вопросы и задание

1. Как проходит нить основы на спинке, полочке?
2. Какой величины дают припуски на швы по основным срезам спинки и полочки?
3. Сделайте выкройку изделия в натуральную величину.

«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова

Фасон 35. Платье с двубортной застежкой

Размеры 48-56

Платье из хлопчатобумажной, шелковой либо шерстяной набивной или однотонной ткани, цельнокроеное, прилегающее, с двубортной застежкой на две пуговицы. Рукава втачные или цельнокроеные (по желанию). Спинка прямая.

Нижняя часть юбки отрезная, заложена встречными складками. Вместо встречных складок можно сделать односторонние (см. рис. 135, а) или плиссе. При выполнении платья из ткани в мелкую клетку или полоску нижнюю часть юбки можно выкроить по косому, поперечному или долевому направлению нити. Такое платье может быть отрезным по линии талии. Его можно носить с поясом и без пояса.

Нанесение фасонных линий на выкройку

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Спинка (рис. 136, а). Увеличить ширину выреза ростка на 2-3 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке. Провести прямую от конца талевой вытачки на юбке до линии низа. Разделить пополам середину спинки от линии талии до линии низа. Провести прямую от точки деления до бокового среза.

Перед (рис. 136, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 2_3 см. От концов плечевых вытачек вверх отложить 4-5 см, точки 2-3 и 4-5 соединить плавными линиями, а концы плечевых вытачек с первыми линиями талевых вытачек (для получения захода полочек). Переместить концы плечевых вытачек ближе к пройме на 4 см и построить новые вытачки. Выровнять линии плечевых вытачек, для этого измерить отрезок от плечевого среза до конца ее и равные отрезки отложить по вторым линиям вытачек, как показано на рисунке. Нанести линии разрезов для перемещения плечевых вытачек. Для этого боковые срезы от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхние точки деления соединить с концами плечевых вытачек. Провести прямые от концов талевых вытачек на юбке до линии низа. Нанести линию отреза нижней части юбки так, как на спинке.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 137 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (см. рис. 136, а). Выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачку для обработки ростка.

Задняя часть юбки (рис. 137, а). Раздвинуть части выкройки на 20 см для получения встречных складок.

Левая полочка (рис. 137, б). Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см, закрыть ее, за счет чего откроется новая вытачка от бокового среза.

Правая полочка (рис. 137, в). Закрыть плечевую вытачку так, как на левой полочке, и выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачки для обработки горловины и застежки.

Переднюю часть юбки выкроить по полученной выкройке с прибавкой на встречные складки, т. е. 20 см, аналогично задней части юбки.

Раскрой юбки кругом в складку

Для раскроя юбки нужны следующие мерки (в см):

Полная окружность талии. . . 76

Полная окружность бедер. . . 100

Длина юбки. . . 70

При мерке полной окружности бедер 100 см плюс 4 см прибавка ткани для юбки нужно в три раза больше мерки: 104X3=312 см. По длине - длина юбки по мерке плюс 7 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом. Для определения количества складок разделить мерку окружности бедер на желаемое расстояние между складками. Например, расстояние между складками 4 см: 104:4=26 складок.

Для определения глубины каждой складки нужно от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 312-104=208 см. Разделить оставшуюся ширину ткани на количество складок: 208:26=8 см (глубина каждой складки).

Расчет юбки по талии. Для расчета юбки по талии необходимо узнать разницу между шириной юбки с заложенными складками и меркой окружности талии: 104-(76+2)=26 см. Углубить каждую складку на 1 см, для этого забрать по 0,5 см с каждой стороны складок: 26:26=1 см.

Чтобы все складки хорошо лежали и не расходились, нужно внизу уменьшить глубину каждой складки на 1 см, т. е. прибавить к каждой стороне складки по 0,5 см. Соединить намеченные верхние и нижние точки 0,5 с линией бедер и по этим линиям заложить складки.

При ширине ткани 1 м 6 см на юбку потребуется три длины, т. е. (70+7)X3=231 см.

Стачать три полотнища, которые образуют общую ширину юбки 312 см. Нанести линию бедер, для этого от верхнего среза вниз отложить 20 см (постоянно). Разметить складки мелом или булавками по талевому срезу, по нанесенной линии бедер и линии низа. Чтобы последний шов юбки попал во внутренний сгиб складки, нужно с каждой стороны этого полотнища отложить 1 см на шов и по половине глубины складки (рис. 137, г), затем отложить попеременно расстояние между складками 4 см и глубину 8 см. Размечая складки, нужно следить за тем, чтобы соединения полотнищ проходили по внутреннему сгибу складки.

Если швы не попадают во внутренний сгиб складок, их нужно переместить и излишек ткани от шва срезать. Стачать все полотнища ткани, кроме последнего шва, подметать и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки справа налево по нанесенным линиям и скрепить по ширине косыми стежками (см. рис. 137, д). Заметанные складки приутюжить, удалить наметку и отутюжить окончательно с лицевой и изнаночной стороны через увлажненную льняную ткань. Стачать последний шов и закончить подшивку низа.

Если платье отрезное ниже линии талии, то вместо мерки полной окружности бедер нужно пользоваться меркой линии пришива лифа к юбке и производить расчет складок, как сказано выше.

Раскрой юбки плиссе. Для раскроя юбки плиссе ткани нужно по ширине и длине столько же, сколько и для юбки кругом в складку. Длина нижней части юбки равна длине по выкройке плюс 8 см на подшивку низа и соединение с лифом. Подшить низ юбки, приутюжить. Плиссе можно сделать способом натяжения долевой нити, для этого по верхнему срезу и линии низа разметить складки в готовом виде, например 1 см. Отложить по верхнему срезу и линии низа на шов 1 см, глубину складки 2 см (рис. 137, е), затем отложить попеременно расстояние между складками I см и глубину 2 см. Заложить складки справа налево по верхнему срезу юбки и линии низа и скрепить по ширине косыми стежками (рис. 137, д). Прикрепить тонкими гвоздями каждую складку по верхнему срезу и подшитому низу юбки к гладильной доске (рис. 137, ж). Заметать косыми стежками складки по середине длины юбки. Покрыть юбку увлажненной утюжильной прокладкой и приутюжить. Удалить гвозди и еще раз с изнанки приутюжить; затем удалить наметку и утюжить до полного прилегания складок. Закрепить складки с изнанки кромкой (рис. 137, з),

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и линию талии прокладочным швом.

2. Сметать и стачать талевые и боковые вытачки.

3. Обработать петлю на правой полочке.

4. Сметать и стачать плечевые швы.

5. Стачать подкройную обтачку ростка с обтачками полочек по плечевым швам. Приметать обтачку к вырезу горловины, совмещая плечевые швы, притачать, сложив обтачку и платье лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выметать, выпуская перекат со стороны платья на 0,1-0,2 см. Второй срез обтачки обработать на машине и прикрепить к платью.

6. Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, и стачать по линии талии.

7. Сметать и стачать боковые швы.

8. Вметать и втачать рукава в проймы.

9. Стачать швы на нижней части юбки, подшить низ потайными стежками, заложить складки, стачать их от обрезного края вниз на 10 см, концы складок скрепить закрепками. С изнаночной стороны приметать кусок подкладочной ткани, нанести контуры закрепки шелковой или гарусной ниткой, затем первый прокол иглой сделать с изнанки от вершины закрепки. Выведенную на лицевую сторону нитку проложить по стороне треугольника, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно одну около другой, с одинаковым натяжением. Закрепки применяются для украшения, закрепления прорезов, карманов, шлиц (разрезов) и концов складок. Способ выполнения закрепки показан на рис. 137, и.

10. Подогнуть обрезные края на ширину припуска, заметать, наложить с лицевой стороны на нижнюю часть юбки, совмещая силки, приметать и прострочить на 1-2,5 см от сгиба.

11. Отутюжить платье и пришить пуговицы.

Как делать застежки у изделий и глубина полузаноса. Так как мы до этого много моделей рассматривали без застёжки, сегодня будем говорить о том, как на основе кроя по системе 10 мерок смоделировать изделие на застёжке.

В литературе по теме застёжки много написано, но всё без конкретных рекомендаций, поэтому мною переработан материал и будет показан вам на практике, чтобы вы знали как правильно шить.

самое главное в пошиве — отработать базовую выкройку

Этот материал поможет вам освоить новые процессы и разнообразит ваш гардероб, вы самостоятельно будете шить себе различные модели на застёжке: блузы и платья, накидки и жакеты, плащи и пальто. В этом видео вы знакомитесь с темой как кроить ткань с выкройкой на рельефах.

С базовой выкройки мы снимаем на кальку нашу основную выкройку полочки, спинки и рукава. Сейчас будем кроить блузочку с припусками для застежки, чтобы затем можно было сделать петли и пуговицы для застёжки.

С помощью моделирования и конструирования, мы создаём то, что хотим, но для этого используем базовую выкройку. Для того, чтобы грамотно работать с выкройкой основой, вы должны запомнить раз и навсегда, что базовая выкройка это еще не вещь, а всего лишь отправная точка для построения выкройки любого фасона.

На основе базовой выкройки мы прорисовываем новые линии горловины, чтобы она не впивалась нам в шею, работаем с линией проймы — её можно углублять, работаем с линией плеча, можем переносить линию бокового шва, вносить изменения в местоположение вытачек и т.д.

В данном случае для создания выкройки блузки на 1 см углубляем линию проймы, но помним, что с ширины проймы ничего нельзя снимать. По 1 см снимаю с линии горловины и ростка.

Не выделяя в отдельную тему, я вам сейчас показываю тему как работать с изделием на рельефах. Для того чтобы выкроить рельефы от линии нагрудной вытачки выкройку разрезаем через вытачку по линии талии и вниз. Так же по выкройке спинки разрезаем рельеф по лопаточной вытачке.

Полочка и спинка готовы к крою из ткани. Так как наша блузка будет иметь по полочке и спинке рельеф, мы выкройку разрезаем на отдельные детали, но центрального шва по спинке не будет, только рельефы. А полочку выкраиваем с цельнокроеным подбортом, она у нас просто загнется во время шитья блузы.

Когда выкройку раскладываете на ткани, проводим линию центра переда, и откладываем расстояние ширины полузаноса.

Шириной полузаноса называется линия от линии центра переда до линии сгиба ткани или края борта, если это будет отрезной подборт, а не как у нас в данном случае цельнокроеный подборт Это расстояние по 1,5 см с двух сторон от линии центра переда полочек. В итоге на блузке будет запах 3 см, т.к для блузочки это расстояние должно быть именно 3 см и другое не разрешается. Для пошива юбки на пуговицах или платья на пуговицах, ширина полузаноса будет 2 см. Если вы будете шить тяжелый жакет, то ширина полузаноса 2,5 - 3,0 см. Ширина полузаноса для двубортного изделия (пальто, жакета, плаща) будет от 6 до 8 см. , см. таблицу

Копируйте себе таблицу, чтобы информация по этой теме была всегда с вами и помогала вам в построении выкройки изделий на застёжке и чтобы ваша работа, с учетом полученных знаний, всегда была выполнена на высоком профессиональном уровне.

Чаще всего у вас будет отрезной подборт, тогда вам необходимо к линии ширины полузаноса добавить 0,7 см припуск на шов.

Существует правило для пошива изделий на застёжке: линия центра переда обеих полочек по линии центра переда должны всегда совпадать!

Чтобы линия центра переда была всегда перед вами необходимо нанести ее ровно прокладочным швом иголкой с ниткой. Эта нитка по линии прокладочного шва удаляется только после завершения всех работ, когда вы убедились, что изделие сидит на вас исключительно и не требует корректировки ни крой, ни пошив, когда изделие полностью готово, сделаны петли, пришиты пуговицы, вот тогда нитку можно аккуратно удалить.

Если это правило не соблюдать у вас появятся проблемы и с линией плеча и с посадкой по фигуре на линии груди и прочие дефекты.

Начинаем кроить, когда мы кроим детали с рельефами припуск на шов оставляем 1 см. Переносим все необходимые насечки по линии талии, если ткань очень деликатная тогда делаем отметку ниткой. Выкройка готова, остаётся выкроить рукав.

На выкройке рукава отмечаем вершину рукава и переднюю часть насечкой. После этого рукав откладываем. Так как пока мы с ним не работаем, нам важен полузанос и линия застёжки. На всех деталях кроя отмечаем сторону изнанки, так как ткани бывают разные и порой сложно отличить лицевую и изнаночную сторону.

Начинаем работать с центральной частью полочки. На фото видим две линии: центр переда и край борта, т. е. линию полузаноса, расстояние между ними называется шириной полузаноса.

Важно знать и помнить, что вся женская одежда застёгивается справа налево, хоть это застёжка по центру переда, хоть со смещением в сторону бокового шва, или на спинке, а также шлица на юбке, как спереди так и со стороны спины, закладывается также справа налево. Вся мужская одежда имеет застёжку наоборот, слева направо.

По линии центра переда сначала прокладываем булавки, чтобы перенести эту линию на вторую деталь, потом прометаем эту линию ниткой. Точно также работаем с линией края борта.

Линию края борта мы проутюжим. Четко по проложенной ниточке линии сгиба сгибаем ткань и отутюживаем по всей длине обе полочки, проверяем ширина полузаноса 1,5 см и идём работать дальше.

Затем начнём собирать все детали кроя блузки.

После того, как проложены эти линии и проутюжены, начинаем соединять рельефы.

Сложность в пошиве рельефов заключается в том, что нам необходимо соединить две детали в которых ткань скроена и по долевой и по косой, чтобы не испортить крой, не вытянуть ткань, всё делаем очень деликатно и аккуратно.

При соединении таких деталей ткань должна лежать без напряжения, иначе на груди изделие будет иметь некрасивую посадку. Ткань может дать излишек, но вы не должны вмешиваться и пытаться припосадить изделие при смётывании. Лучше потом этот излишек срезать.

Делать выравнивание можно только после того как все изделие левая и правая полочки готовы. Полученные излишки срезаем после того как выложили обе детали полочек.

После этого соединяем плечевые швы. И при смётывании по линии плеча смотрим как идеально у нас совпадают детали изделия! После этого делаем примерку, чтобы убедиться в правильности кроя и выведенных рельефах.

И продолжим изучать, как должны располагаться петли и пуговицы относительно центра переда и ширины полузаноса, как изменяем ширину полузаноса при больших пуговицах на жакетах. Петли в изделиях могут быть горизонтально и вертикально расположены. Если у нас горизонтальное расположение петель, тогда край петли должен совпасть с центром переда и пуговица должна быть расположена точно в центре.

Вертикально расположенная петля должна быть расположена точно по центру. Размер пуговиц должен соответствовать ширине заноса, если пуговицы крупные, увеличивайте ширину заноса.

Обратите внимание на рельефы - при правильной базовой основе, рельефы очень аккуратные, посадка на груди идеальная, нигде нет никаких излишков.

Точно так же идеальная посадка и на спинке.

В следующем видео, на основе этой блузки, проработаем тему рукава и проймы: как рукав вшить, как его обработать утюгом, как посадить, как держать, как вмётывать, как обработать ткань оверлоком, покажу как делать утюжку проймы, т. е. вы увидите все технологические процессы и портновские хитрости и нюансы пошива втачного рукава.

Часто спрашивают, что делать если рукав тесен? Перемерить обхват руки. Если вы правильно измерили и добавили на СО=3 см он не может быть тесен. Если размер большой попробуйте поставить СО не 3 см, а 4 или 4,5 см. У вас увеличится и рукав и пройма, это хорошо, но изделие может быть свободным и на примерке в боковых швах излишек всегда можно немного убрать.

Если вы посмотрели материал и вам понравилось видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь с друзьями этой информацией. Мне очень приятно делиться с вами своими знаниями и многолетним профессиональным опытом. Используйте наш опыт и знания в повышении своего мастерства. Спасибо вам за то, что вы с нами, что смотрите и подписываетесь на наш канал. Всего доброго, с вами была я, Паукште Ирина Михайловна!

Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Варианты застежек

Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.

Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.

В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб . Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.

При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса, на обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.

При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.

При проектировании центральной застежки (однобортной) учитывают перекрытие одного края борта другим (рис. 2.12) . В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб 1 =0,75Дп + П,

где П=0,5÷1,0 см. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд.

В общем случае Шб 1 =0,5 Дп + П + Шотд,

Рис. 2.12. Проектирование центральной застежки.

На рис. 2.13 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки (двубортной). Максимальная величина Шб 2 не превышает мерки Цг.

В общем случае Шб 2 =0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;

где Р – расстояние между пуговицами.

Для застежек на планку её ширину Шпл определяют как удвоенную Шб: Шпл = 2(0,5Дп + П + Шотд) .

Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия(рис. 2.14) .

Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рис. 2.12) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5Дп + П + Шотд (рис. 2.14). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана. В блузках – не менее расстояния между пуговицами.

Рис. 2.13. Схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки

Рис. 2.14. Проектирование застежки на планку

Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2÷5 мм в зависимости от ее толщины (рис. 2.12): L п= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.

В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).

Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.

В женской одежде петли располагают на правой полочке, в мужской – на левой.

Детали одежды и их конструктивные разновидности

Плечевые и поясные изделия

Бант — потайная застежка брюк, состоящая из гульфика и откоска.

Борт — левый или правый край полочки верхней одежды (пальто, плаща, пиджака и др.), на котором располагают петли или пуговицы застежки.

Бочок — отрезная часть переда (полочки) и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.

Бретель — деталь изделия в виде ленты, полоски материала для поддержания его на плечах (женская сорочка, сарафан, бюстгальтер и др.).

Вешалка — деталь изделия из материалов, ленты, металлической цепочки для подвешивания.

Внешний карман — карман, расположенный на внешней стороне основных деталей изделия (полочка, половина брюк и др.). Может быть передним, задним, боковым, горизонтальным, вертикальным, наклонным. Вход в карман может оформляться клапаном, обтачками, листочкой, застежкой-молнией. Является немаловажным элементом декоративного оформления изделия.

Внутренний карман — карман, расположенный на внутренней части пальтового или костюмного изделия (полочка, подборт, подкладка, шов соединения подкладки с подбортом). Вход в карман чаще всего застегивается на пуговицу и петлю.

Воротник — деталь или узел изделия для обработки и оформления выреза горловины. Может состоять из верхнего и нижнего воротника, иметь различную конструкцию, высоту стойки и характер линии перегиба, степень прилегания к шее, конфигурацию края, оформление концов, ширину отлета и др. По конструкции воротник может быть втачным, цельнокроеным, отложным, стояче-отложным, переходящим в капюшон, съемным, с прокладкой или без прокладки и др.

Воротник -апаш — разновидность стояче-отложного цельнокроеного воротника, углом соединяющегося с небольшими лацканами.

Воротник-гольф — высокий воротник, плотно облегающий шею, часто с отворотами.

Воротник отложной — воротник, мягко облегающий шею сзади, со свободно лежащими на груди концами. Линия отлета и концы могут иметь разнообразную форму (закругленные, острые, тупые, короткие, длинные и др.).

Воротник отложной со стойкой (сорочечный) — отложной воротник, у которого основанием является стойка.

Воротник-стойка — воротник в виде прямой полоски материала, плотно облегающий шею.

Воротник шалевый — отложной воротник округлой формы, цельнокроеный с бортами, плотно охватывающий шею сзади и мягко лежащий на груди наподобие шали.

Втачной рукав — разновидность рукава, вшиваемого в овальную пройму, имеющего четко выраженный окат, различающегося шириной и глубиной проймы.

Гульфик — верхняя деталь для обработки потайной застежки передней части половины брюк, предназначенная для петель, кнопок, застежки-молнии, текстильной застежки. Иногда так называют потайную застежку спереди в пальто или плаще.

Д войная застежка — потайная застежка пальтовых изделий (пальто, куртка, плащ) одновременно на кнопки и застежку-молнию.

Двубортная застежка — смещенная бортовая застежка с пуговицами на обеих полочках изделия с большим заходом одной полочки на другую, чем при однобортной застежке.

Долевик — деталь из прокладочной ткани для предохранения разреза кармана от растяжения.

Застежка — приспособление для застегивания, необходимый элемент большинства видов одежды, позволяющий свободно надевать и снимать одежду, создавать определенный объем. Застежка может также служить декоративной отделкой. В распашной одежде обычно располагается по центру переда (центральная застежка), в асимметричной — со смещением в сторону (смещенная застежка). Может быть однобортной и двубортной, сквозной и потайной. В поясной и в плечевой одежде, надеваемой через голову, может располагаться спереди, сбоку, сзади. Для застежки применяется разнообразная фурнитура (пуговицы, кнопки, пряжки, застежки-молнии, крючки и петли, текстильная застежка — велкро — “липучка”, “репейник” и др.).

Капюшон — притачная или съемная деталь или узел верхней одежды, покрывающий голову и прикрепляемый по линии горловины.

Карман — деталь или узел изделия для хранения легких предметов и (или) декоративного оформления. Карманы различаются расположением, направлением, формой, конструкцией, размерами, отделкой. По расположению на деталях изделия карманы делятся на внешние и внутренние. По конструкции карманы могут быть прорезными, накладными, расположенными в швах, иметь различное направление входа.

Карман, расположенный в швах — внешний карман — в швах и рельефе полочки, в швах соединения кокеток с полочками и др., или внутренний карман — в швах соединения подкладки с подбортами.

Клапан — отлетная деталь прорезных и накладных карманов для обработки верхней линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия (карман с клапаном). Клапан может иметь различную форму (прямоугольную, треугольную, с закругленными краями и др.), соответствующую форме кармана.

Кокетка — отрезная деталь или узел верхней части переда (полочки), спинки, рукавов, а также юбки и брюк. Может быть притачной, накладной, отлетной (отгибающейся).

Комбинированный рукав — рукав, в котором сочетаются два покроя — втачной и реглан, втачной и цельнокроеный, реглан и цельновыкроенный.

Кулиска — деталь изделия в виде полоски материла, настроченной с лицевой или изнаночной стороны, служащая для продергивания пояса, шнура, эластичной тесьмы, обеспечивающих его стяжку по какому-либо участку (чаще по линии талии или бедер).

Ластовица — вставка в плечевой одежде в нижней части проймы в изделиях с цельнокроеными рукавами или рукавами реглан, обеспечивающая свободу движения рук. Форма ластовицы разнообразна: ромбовидная, прямоугольная, треугольная, сложная и др.

Лацкан — верхний, отгибающийся край борта.

Лея — деталь изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва (шва сидения) с шаговыми швами (швы соединения половин брюк с внутренней стороны).

Листочка —деталь кармана из основного материала для обработки линии разреза, закрепленная по боковым сторонам, или являющаяся только элементом декоративного оформления изделия, имитирующим карман с листочкой. Листочка может быть цельнокроеной или состоять из двух частей. Наиболее стабильна форма листочки верхних карманов в мужских пиджаках.

Навесная (приставная) петля — петля, пришитая к детали. Может быть изготовлена из тесьмы, стачанной и вывернутой полоски материала, шнура, цепочки, сплетенной из ниток.

Нагрудник — деталь плечевого изделия, покрывающая часть туловища в области груди.

Накладка — деталь или узел изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест (наколенники, налокотники и др.), а также для декоративного оформления.

Накладной карман — карман, для получения которого на деталь изделия настрачивается верхняя деталь кармана разнообразной формы. Верхний ненастроченный край является входом в карман. Чаще всего применяют в платьевых изделиях, мужских верхних сорочках. На кармане могут быть выполнены складки, аппликация, вышивка; края кармана могут быть отделаны кантом, оборкой, кружевом и др.

Обтачка — деталь из основного материала в виде узкой полоски для обработки разреза кармана или застежки.

Однобортная застежка — центральная бортовая застежка с одним рядом пуговиц и одним рядом петель на изделиях с небольшим заходом одной полочки на другую.

Окат — скругленный выступ в верхней части рукава.

Основные детали швейных изделий — детали, составляющие основу конструкции, для которых разрабатываются чертежи. Основные детали плечевых изделий: перед (полочки), спинка, рукава, воротник; поясных — половины брюк, полотнища юбок, пояс.

Откосок — нижняя деталь изделия для обработки потайной застежки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, застежки-молнии, кнопок, текстильной застежки.

Отлет воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки (в воротнике стойка отсутствует).

Перед — передняя деталь изделия с разрезом, не доходящим до низа детали, или без разреза, цельнокроеная или состоящая из частей.

Петля — деталь изделия для застегивания на пуговицы. Может быть прорезной, навесной (приставной), обтачной, обметанной, шнуровой, нитяной и др.

Планка — деталь изделия в виде втачной, притачной или настроченной полоски материала для обработки и декоративного оформления краев застежки.

Плечевая накладка — деталь для придания четкой формы плечевой части изделия. Конструкция и форма зависят от вида и модели изделия, наиболее сложной (многослойной) является плечевая накладка пальто.

Подборт — деталь изделия для обработки краев разреза переда (обратная сторона борта).

Подзакрепка — деталь изделия, предохраняющая от растяжения место соединения среднего шва брюк с шаговыми.

Подзор — деталь кармана из основного материала, закрывающая подкладку в месте отверстия кармана.

Подкладка — деталь или узел изделия для оформления его с изнаночной стороны, изготавливаемая из подкладочных материалов с гладкой поверхностью и малым коэффициентом трения для облегчения надевания и снятия. Подкладка может быть утепляющей.

Половина брюк — деталь изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Может состоять из передней и задней частей.

Полотнище юбки — деталь изделия передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног, цельнокроеная или состоящая из частей.

Полачка — передняя деталь плечевого изделия с разрезом, доходящим до низа, часть переда, цельнокроеная или состоящая из частей (Ндп. полочка).

Потайная застежка — скрытая, невидимая. Устаревшее название — супатная.

Пояс — деталь изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления. По конструкции пояс может быть застегивающимся (на пуговицу, пряжку или крючок) и завязывающимся (узлом, бантом).

Пройма — вырез для руки, а также линия соединения рукава с передом (полочкой) и спинкой.

Прокладка — деталь или узел изделия для придания жесткости, устойчивости формы или теплозащитных свойств, располагается между верхним и нижним слоями материалов.

Прорезная петля — петля, выполненная непосредственно на детали: прорезь, обработанная двумя обтачками (узкими полосками материала) или обметанная зигзагообразными стежками. Обметанная петля может быть прямой или с “глазком”, в котором находится “ножка” — для пуговиц, пришитых на “ножке”.

Прорезной карман — карман, для получения которого прорезается деталь изделия. Прорез является входом в карман. Прорезной карман наиболее распространен в пальтовых и костюмных изделиях.

Реглан — разновидность рукава, выкроенного с частью переда (полочки) и спинки.

Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Рукав может состоять из верхней, нижней, задней и (или) передней частей; иметь различную длину (длинный, короткий, три четверти); разную конструкцию (одношовный, двухшовный, трехшовный, втачной, реглан, цельнокроеный, комбинированный); оформление низа (со шлицей, с разрезом в шве, на манжете, с обработкой швом вподгибку).

Сквозная застежка — открытая застежка.

Спинка — задняя деталь плечевого изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.

Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая его отгибающуюся часть, может быть выкроенной отдельно или цельнокроеной с отлетом.

Хлястик — деталь изделия, служащая для регулирования степени его прилегания к телу и (или) декоративного оформления. Чаще всего один конец хлястика втачан в шов, другой свободен.

Цельновыкроенный рукав (кимоно) — разновидность двухшовного рукава, выкроенного вместе с верхней частью переда (полочки) и спинки. Может иметь разную глубину проймы, при глубине проймы, доходящей до линии талии, рукав называется “летучая мышь”.

Чашка — деталь изделия, покрывающая грудную железу, цельнокроеная или втачная, круглая или овальная.

Шлевка — деталь изделия в виде узкой, сложенной пополам и обработанной полоски материала для проведения и удержания в определенном положении пояса, ремня, погона или хлястика.

Штрипка — деталь изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удержания их в натянутом состоянии.

Отделочные детали

Аппликация — деталь для декоративного оформления изделия, нашитая или наклеенная, представляющая собой рисунок, выполненный на материале печатью, вышивкой и др. способами. Для придания выпуклости рисунку между основой и аппликацией прокладывают вату, синтепон и др.

Бант — деталь для декоративного оформления изделия в виде ленты, завязанной в несколько петель, съемная или несъемная.

Баска — деталь изделия для декоративного оформления в виде расклешенной полосы материала, пришиваемая по линии талии или съемная.

Бейка — деталь изделия для декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемой между деталями или настрачиваемой на них по двум продольным сторонам.

Волан — деталь изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, выкроенной в основном по кругу, соединенной с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного свободного края.

Галстук — деталь изделия для декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.

Жабо — съемная деталь из легких материалов или кружев для декоративного оформления у воротника, со сборками, складками или рюшами, прикрепляемая к воротнику в передней части горловины.

Кокилье — съемная деталь для декоративного оформления и отделки женских платьев и блузок. Выкраивается в виде овала, круга, полосы по спирали, однослойная или двухслойная, прикрепляется к передней части горловины.

Оборка — деталь для декоративного оформления изделия в виде полосы материала, выкроенной поперек или под углом 45е к продольным нитям, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединенной собранным краем с изделием. Может быть кружевной. Оборка уже волана. Применяется для отделки платьев, блузок и др.

Пата — деталь изделия прямоугольной формы для декоративного оформления, настроченная или втачанная одним концом в шов, другим — пристегиваемая на пуговицу, кнопку, текстильную застежку. Используется в пальто, плащах, куртках, жакетах, мужских верхних сорочках, блузках.

Погон — деталь или узел изделия в виде полосы, прикрепленной к изделию в области плеча для его декоративного оформления. Используется в пальто, плащах, куртках, жакетах, мужских сорочках.
Источник www.znaytovar.ru

Главная » Шампунь » Общая характеристика застежек. Способы застегивания